пирог утепленной кровли

пирог утепленной кровли

Как правильно устроить кровельный пирог скатной крыши, чтоб в последствии не пожинать «плоды» в виде непредвиденных протечек, конденсата и безвозвратной порчи утеплителя?

Как соблюсти все нюансы, чтоб потом «не влететь в копеечку» по переустройству и ремонту кровельного пирога?

Для начала следует определиться — нужна ли Вам утепленная крыша? Планируете ли Вы использовать этаж под крышей, как жилой или пускай остается холодный чердак — тогда утеплять понадобится только чердачное перекрытие — материалов, а значит и денег, уйдет на много меньше.

Кода Вы ответили себе на все вопросы и определились — решили все таки использовать подкровельное пространство, как жилое помещение, тогда расклад такой -

Пирог утепленной кровли изнутри помещения — наружу

  • внутренняя потолочная отделка жилого этажа — гипсокартон, деревянная вагонка( все на профилях)
  • пароизоляция
  • утеплитель — укладывается между стропильных ног
  • супердиффузионная мембрана — выполняет роль ветрозащиты и гидроизоляции, пропускает водяной пар из утеплителя, кладется сразу на утеплитель без вентзазора
  • контробрешетка — брусок 50*50, 40*40 — создает вентзазор между мембраной и кровельным покрытием
  • обрешетка — делается из доски, бруса — толщиной 25 мм или сплошная обрешетка из OSB,  влагостойкой фанеры( для мягкой кровли)
  • кровельное покрытие — черепица, профлист, металлочерепица, ондулин и так далее

pirog uteplennoy krovli.jpg
Чтобы правильно собрать конструкцию утепленной кровли, следует соблюсти все нюансы.

Очень важный момент — правильная и качественно уложенная пароизоляция. Здесь следует подойти очень ответственно и экономить здесь не стоит. Не покупайте совсем дешевый продукт, поройтесь в интернете, посетите строительные форумы и почитайте отзывы застройщиков.

Пароизоляционная пленка совсем не должна пропускать водяные пары из помещения, если вы сомневаетесь в качестве материала можно провести опыт — налейте в стакан горячую воду, накройте кусочком пароизоляции( которую хотите купить), а затем крышкой и через 5-10 минут посмотрите — выступил ли конденсат на внутренней стороне крышки. Если конденсат все же есть, такая пленка вам не подходит.

Некоторые советуют укладывать в качестве пароизолязии полиэтиленовую пленку 200 мкм, но она боится света и со временем разрушается, поэтому не стоит экономить и изобретать велосипед.

Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом 15 см и обязательной проклейкой и герметизацией швов, это делается специальным бутилкаучуковым двусторонним скотчем. Не пытайтесь сэкономить на скотче и заменить его канцелярским или монтажной лентой — все это быстро отклеится и произойдет выход пара из помещения в слой утеплителя, а намокший утеплитель теряет свои свойства. Обязательно следует проклеить-герметизировать скотчем по периметру стен и все стыки и крепления от степлера.

Пароизоляция укладывается без вентзазора к утеплителю, то есть вплотную. Марки пароизоляции — Ютафол Н110 — хороший материал, Изоспан В — бюджетный вариант. Ютафол дороже на 35-40%, но лучше выбрать его.

Утеплитель — тут очень важно рассчитать толщину утеплительного слоя для вашего региона, чтоб в нем не проходила точка росы, иначе утеплитель от перепада температур начнет напитываться конденсатом. Оптимальная толщина утеплителя 200-250 мм — это достаточно утепленная крыша и минимальный расход энергоносителей для отопления дома, а летом создает оптимальный микроклимат в жилище, не дает помещению перегреваться.

Утеплитель несет так же функцию звукоизоляции, особенно это актуально для металлической кровли.

Кровлю утепляют обычно минераловатными утеплителями — это не горючий материал, «дышащий» — паропрозрачный, хорошо гасит шумы, удобно нарезать и укладывать.

Среди минераловатных утеплителей целесообразнее всего использовать для кровли — базальтовую вату, которая после намокания, способна просыхать и после просушки не теряет своих свойств утеплителя, в отличии от остальных видов каменной ваты.

Плотность базальтовой ваты для кровельного пирога целесообразно использовать 50-80 кг/м3.

При укладке утеплителя между стропилами не должно быть щелей, иначе это могут быть мостики холода. Минераловатные плиты укладываются вплотную, в шахматном порядке, перекрывая стыки.

Свойство супердиффузионной мембраны — пропускать водяной пар( паропроницаемость от 1000 до 2000 гр/м2 в сутки и более), который может скапливаться в утеплителе, но не пропускать воду-конденсат попадающий на нее с кровельного покрытия, а так же служить ветрозащитой, чтоб волокна утеплителя не выдувались.

Преимущество супердиффузионной мембраны в том, что ее можно укладывать сразу на утеплитель( крепят к стропилам строительным степлером), то есть вентзазор между утеплителем и мембраной не нужен иначе она не будет работать. Это позволяет уложить нужную толщину утеплителя в стропильную ногу.

pirog uteplennoy krovli.jpg 3.jpg
Срок службы качественной супердиффузионной мембраны 50 лет при условии правильного монтажа и эксплуатации, данные мембраны так же боятся действия УФ лучей и длительное нахождение их без покрытия кровельным материалом нежелательно.

Рекомендуемые мембраны — Ютавек 115, Ютавек 135, Тайвек Солид — дороже чем Ютавек процентов на 20.

Существуют еще конденсатные пленки, которые выполняют роль гидроизоляции. Важными показателями в работе этих пленок является прочность и водоупорность, следует обращать внимание на характеристики водоупорности водяного столба( чем больше тем лучше — от 1000 до 4000 мм) и разрывной нагрузки не менее 120 Н/5см.

Конденсатные пленки следует укладывать с вентзазором по отношению к утеплителю, то есть если вы крепите такую пленку непосредственно к стропильной ноге — тогда утеплитель не должен быть уложен доверху.

pirog uteplennoy krovli.jpg2.jpg
 

На рисунке как раз показан необходимый вентзазор для конденсатной пленки( или гидроизоляционной) — между утеплителем не менее 5 см.

Вентилируемый зазор должен быть не менее 5 см, так как пленку следует крепить с провисанием 2-3 см между стропилами( из-за температурных расширений материала).

Если толщина стропильной ноги не позволяет сделать вентзазор — нужный слой утеплителя равен толщине стропильной ноги, тогда следует набить брусок контробрешетки 50*50 мм на стропильную ногу с интервалами в 5-10 см, а на него уже крепят конденсатную пленку.

Поверх конденсатной пленки так же следует набивать дополнительную контробрешетку — брусок, для вентиляции подкровельного пространства.

Пленка работает по принципу туристической палатки — если есть соприкасание изнутри — в этом месте будет протечка. Конденсатные пленки не пропускают пар из утеплителя, вот почему необходим   вентилируемый зазор для циркуляции воздуха.

Если ваша крыша имеет угол уклона менее 25 градусов брусок контробрешетки должен быть не менее 50, еще лучше 60 мм высотой — это необходимо для лучшей вентиляции подкровельного пространства, если уклон крыши превышает 25 градусов — это значение( толщину бруска) можно уменьшать до 40 мм.

Чтобы обеспечить выветривание обильного образования конденсата в подкровельном пространстве( особенно это касается металлических кровель) следует обязательно устраивать его вентиляцию — устроить продухи с циркуляцией воздуха от карниза к коньку.

В районе конька — гидроизолирующую пленку( конденсатную) следует разрезать по коньку — проем не менее 5-10 см. — установить коньковые вентили.

 

pirog uteplennoy krovli.jpg 4.jpg
В подшивке карнизного свеса использовать софиты( сайдинг с перфорацией) или вентиляционные решетки. А так же если площадь ската кровли превышает 50 м2 — устанавливать подкровельные аэраторы.

Инфастройка.ру